Europa – Robert Müller Erfurt

Die Suche nach den Fenstern von St. Wigberti in Bilzingsleben

Bob — Tue, 13 Jan 2026 07:26:56 +0000

Ein Osterwunder:
Das erste Kirchenfenster der St‑Wigberti‑Kirche in Bilzingsleben kehrt zurück

26 Jahre musste die wundervolle kleine evangelische Kirche St. Wigberti in Bilzingsleben ohne ihre Chorfenster auskommen. Nun ist das erste von drei Fenstern zurückgekehrt.

Als wir vor einem Jahr zu Ostern 2025 die Nachricht erhielten, dass die Fenster in einer Lagerhalle in der Nähe von Wittenberg wieder aufgetaucht waren, konnten wir es kaum glauben. Nach einer unglaublich aufwendigen Suche war die Sensation perfekt.

Doch die Fenster waren in einem eher traurigen Zustand. Viele Brüche, das Blei verbogen, an vielen Stellen fehlten Scheiben ganz. Doch wie an vielen Stellen dieser wunderbaren Geschichte, haben sich Menschen dafür starkgemacht, dass es nicht bei der Auffindung blieb. Von der Kirchenbaureferentin, über die Entscheider über die Fördermittelzusage bei der Evangelischen Kirche bis hin zu den Restauratoren in Quedlinburg.

Und so kam es, dass am Montag vor Ostern 2026 die Monteure der Firma Schneemelcher – Derix Glasstudios aus Quedlinburg tatsächlich die ersten Scheiben in den Chorraum einsetzten.

Bleiglaser Steffen Schrader hat über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung und schon an hunderten Kirchenfenstern gearbeitet. Viele davon deutlich älter als die Bilzingslebener Kirchenfenster, die auf etwa 140 Jahre geschätzt werden. Und doch ist dieser Auftrag für ihn etwas Besonderes. Schon bei der Auffindung in der Lagerhalle bei Wittenberg habe ich den sympathischen Sachsen-Anhalter kennengelernt. Die Geschichte der verschwundenen Fenster faszinierte ihn genauso wie mich und viele andere.

Nun steht er auf dem Gerüst, das eine lokale Baufirma gesponsert hat, und baut die erste Scheibe ein. Die Scheiben scheinen auf diesen Moment nur gewartet zu haben. Die Farben strahlen, als wären sie gestern erst auf das Glas gekommen. Man sieht Schrader an, dass er Freude an dem Auftrag hat:

Das ist schon etwas sehr Besonderes – auch für mich. Diese Geschichte von der Auffindung bis jetzt zum Einsetzen begleiten zu können – das war schon sensationell. Und dass auch die Stückzahl, dass das alles noch so da war – faszinierend!

Den wichtigsten Moment hat er sich ganz für den Schluss aufgehoben: das runde Apostelfenster mit dem Jesu-Abbild. Es ist wohl das außergewöhnlichste und schönste der drei Kirchenfenster von St. Wigberti und unterscheidet sich in seiner kunstvollen Ausführung deutlich von den anderen Apostelfenstern.

Nun strahlt wieder Licht in den Chorraum – dort, wo jahrzehntelang große Sperrholzplatten für Dunkelheit sorgten. Eine Scheibe nach der anderen kommt in die Langfenster, wird mit Edelstahl im Gemäuer versteift und gut verkittet, um den Witterungseinflüssen zu widerstehen.

Jetzt steht es auf dem Gerüst, bereit zum Einbau. Von unten blicken die Mitglieder des Kirchenkreises gespannt nach oben. In ihrer Mitte Irmtraudt Thiele.

Als Steffen Schrader das Fenster in die Öffnung hebt, strahlt die Sonne von außen durch die Scheibe. Der ganze Chorraum füllt sich mit bunten Farben.

Dieser Moment bewegt Irmtraudt Thiehle so sehr, dass ihr fast die Stimme versagt.

Mir wackeln die Beine und das Herz schlägt mir bis zum Hals! Dass Jesus jetzt wieder unsere Kirche und das Dorf beschützt. Und das zu Ostern … Es ist einfach wunderschön!

Irmtraudt Thiele

Und auch Bäckermeister Mario Fischer, der die Kirche schon von klein auf kennt, ist begeistert

Das Osterwunder ist zum schönsten Wunder geworden. Das ist ein schöner Anblick – auch wenn jetzt das Gerüst noch steht –, aber man sieht schon, wie es dann mal sein wird.

Und Kirchenrat Hans-Jürgen Siegl sieht vor seinem inneren Auge schon viele künftige Nutzungen der Kirche – nicht nur für kirchliche Zwecke. Auch Ausstellungen und Jugendbegegnungen sollen die Kirche lebendig machen.

Spenden und Engagement gesucht

Dafür braucht es noch ein paar Anstrengungen. Nicht nur die beiden anderen Chorfenster müssen noch restauriert und eingesetzt werden. Auch im Kirchenschiff ist noch vieles zu tun. Dafür braucht es Spenden und viele engagierte Helfer.

Doch wenn alle so mit anpacken und sich einbringen wie bislang, dann wird auch das gelingen.

Das Osterwunder zu Bilzingsleben ist eben auch ein Beispiel dafür, wie wichtig Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement gerade heute ist.

Für eine Kirche, für einen Ort, für unsere Gesellschaft.

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Motorsegler aus Frankreich zu Gast in Alkersleben

Bob — Mon, 14 Jul 2025 17:40:00 +0000

Auf dem Flugplatz Alkersleben im Ilm-Kreis in Thüringen landete eine internationale Flotte von ganz besonderen Maschinen, die die Herzen von vielen Flugzeug-Enthusiasten höherschlagen lassen.
Sie sind elegant, sparsam und echte Legenden der Lüfte: Historische Motorsegler und Motorflugzeuge des französischen Konstrukteurs René Fournier haben gestern einen Zwischenstopp in Thüringen eingelegt.
Die Piloten des Clubs aus Frankreich sind auf großer Deutschlandtour.

So etwas sieht man auch in Alkersleben (Ilmkreis) nicht alle Tage: Eine Fournier RF-5 landet elegant auf dem Rollfeld des kleinen Thüringer Flughafens. Aber es war nicht nur eine – gleich zehn dieser seltenen Motorsegler des 'Club Fournier International' machten im Rahmen ihrer Deutschlandtour hier Station.

Leidenschaft Fliegen

Gestartet waren sie in Coburg, mit eher trüben Wetteraussichten. Aber das macht einem echten Fournier-Piloten wie Björn Simmes nicht wirklich was aus. Der Familienvater aus Baden ist seit 50 Jahren der Luftfahrt, dem Fliegen und natürlich seiner Fournier verfallen.

Björn Simmes – ’Club Fournier International’

Mein Leben hat sich eigentlich immer zwischen Himmel und Boden abgespielt. Das Schöne ist natürlich, dass es sehr alte Maschinen sind, dass man die Werte erhält, die mal geschaffen wurden, und vom Fliegerischen her sind das ganz besondere Maschinen. Die Eigenschaften, die diese Maschinen haben, sind für die heutigen Flugzeuge einfach toll, die Abstimmung der Ruder ist unwahrscheinlich schön und durch den Motorsegler kann man auch den Motor zwischendrin mal ausschalten und thermisch weiterfliegen. Man hat eigentlich ein sehr, wunderschönes und sparsames Reisemobil bei sich.

Poesie aus Holz und Kunststoff, entworfen vom Franzosen René Fournier. Über 50 Jahre lang wurden seine Konstruktionen gebaut. Was sie bis heute so beliebt macht: ihre unglaubliche Robustheit und ein erstaunlich niedriger Verbrauch. Mit nur wenigen Litern pro Stunde sind sie sparsamer als manche Autos.

Einmal um die Welt mit einer Fournier

Wie robust sie sind, bewies ein Pilot im Jahr 2001: Mit einer Fournier RF-10 gelang ihm eine Weltumrundung. Eine Legende, genau wie ihr Schöpfer. René Fournier feierte im April seinen 104. Geburtstag in seiner Heimat Frankreich.

Björn Simmes – ‚Club Fournier International‘

Ja, unser ursprüngliches Ziel war, dass wir miteinander das Erhalten dieser Maschinen gewährleisten können. Dass wir uns austauschen. Und in der neueren Zeit ist unser Hauptaugenmerk darauf, dass wir neue, junge Piloten für diesen Sport, für dieses Wandern mit den Motorseglern begeistern können. Das auch, wenn jetzt die Älteren so langsam aus der Riege aussteigen, den Generationenwechsel schaffen, dass die Flugzeuge erhalten bleiben und das Erbe von Rene Fournier in neue Hände übergeben wird.

Herzliches Willkommen in Alkersleben

Für die Mitglieder des Clubs gab es in Alkersleben nicht nur ein Willkommenskomitee. Auch Kaffee und Kuchen stand bereit. Und obwohl nicht jeder hier über Französisch-Kenntnisse verfügt, versteht man sich auf Anhieb. Philipp Dufay aus Strasbourg ist sichtlich bewegt davon

Philipp Dufay aus Strasbourg

Die Atmosphäre ist hervorragend. Ich habe bisher noch nicht alles entdeckt, aber die Umgebung – das ist: in Französisch sagen wir „Invitation“. Denn wir fliegen über die Berge mit Wolken und finden ein kleines Loch und wir fliegen durch und dann plötzlich die Sonne und Arnstadt. Das ist eine große Freude für uns. Und dann nach der Landung, finden wir Leute, die sehr froh sind und sehr ein großes Willkommen, das ist perfekt.

Am Sonntag starten die Piloten in Richtung Hessen, dem zweiten Stopp ihrer 2200 Kilometer langen Tour durch Deutschland. Am Mittwoch endet die sechstägige Reise dann wieder im französischen Colmar. Ganz sicher wieder mit vielen Eindrücken und neuen Freundschaften.

Artikel in den Medien dazu

Artikel in der Südthüringer Allgemeine

Artikel in der Thüringer Allgemeine

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Die Teufelsbrücke in Gablenz

Bob — Wed, 21 Dec 2022 05:35:00 +0000

Besonders in den frühen Morgenstunden, wenn noch keine Touristen die Stätte bevölkern, ist sie ein magischer Ort: die Rakotzbrücke im Azaleen- & Rhododendronpark Kromlau. Dieses beeindruckende Bauwerk befindet sich in Kromlau, einem Ortsteil der Gemeinde Gablenz im östlichen Sachsen.

Der Beiname „Teufelsbrücke“ rührt von einer Legende her, die besagt, dass ein so filigranes Bauwerk nur mit des Teufels Hilfe entstehen konnte. Im Austausch dafür soll er die erste Menschenseele gefordert haben, die jemals diese Brücke betreten würde.

Zum Glück diente die Brücke, die zwischen 1863 und 1882 im Auftrag von Friedrich Hermann Rötschke entstand, rein dekorativen Zwecken. Ihr Baumaterial wurde mit Ochsenkarren aus der Sächsischen Schweiz und dem nahegelegenen Böhmen herangeschleppt. Während des Baus kam der Zimmermann Traugott Wolsch aus Gablenz ums Leben. Eine Gedenktafel erinnert bis heute an diesen tragischen Unfall.

Der Grund dafür, dass sie auf unzähligen Fotos von Touristen aus aller Welt erscheint, ist ihre Spiegelung im Wasser des Rakotzsees, die im richtigen Winkel fotografiert, einen perfekten Kreis ergibt.

Vier Jahre lang wurde die Brücke saniert. Seit dem Sommer 2021 kann man sie wieder ohne Baugerüst bewundern. Das Betreten der Brücke ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten, um das denkmalgeschützte Bauwerk nicht zu beschädigen. Bitte haltet euch dran, damit auch nachfolgende Generationen noch die Teufelsbrücke genießen können.

Infos und Anfahrt

Link zum Kromlaupark

Adresse: Altes Schloß 11, 02953 Gablenz

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Bodmin (Cornwall) / General Station

Bob — Thu, 15 Sep 2022 06:24:47 +0000

Die alte Dampflok schnauft und pfeift rhythmisch, während sie den alten Bahnhof von Bodmin verlässt. Bald klingt es wie ein Lied. Draußen ist bestes englisches Wetter, es regnet sanft. Der Schaffner locht die Fahrkarten aus stabiler Pappe mit seiner riesigen Zange und lächelt. Durch das Zugfenster ziehen grüne Landschaften und die typischen kleinen Ortschaften vorbei. Keiner der Zuggäste schaut auf sein Mobiltelefon. Es ist wie eine Reise zurück in meine Kindheit.

Die Strecke führt auf rund zehn Kilometern von Bodmin Parkway über Bodmin General bis Boscarne Junction. Eine Fahrt über die gesamte Strecke dauert knapp zwei Stunden – inklusive der Pause zum Wasser nachfüllen. Wer möchte, steigt an der Parkway-Station um, die regulär von South Western Railway bedient wird: So lässt sich die Dampfbahn wunderbar in eine größere Cornwall-Reise einbauen.

Die Bodmin General Station wurde 1887 als Endstation der Great Western Railway eröffnet. Heute ist sie das Herzstück der Bodmin & Wenford Railway, Cornwalls einziger eingleisiger Normalspur-Dampfeisenbahn, auf der die Züge noch heute wie vor über 100 Jahren verkehren. Das Bahnhofsgebäude selbst wurde liebevoll im Stil der 1950er Jahre restauriert, was das Gefühl der Zeitreise perfekt macht.

Die Stadt

Bodmin ist eine kleine Stadt mit rund 17.000 Einwohnern in der Grafschaft Cornwall. Sie ist eine der ältesten Städte Cornwalls. Die ersten Erwähnungen stammen aus dem 6. Jahrhundert, als der heilige Petroc hier ein Kloster gründete. In der St.Petroc Kirche kann man heute noch seinen Schrein aus Elfenbein besichtigen. Der ist allerdings leer – die Insignien wurden wohl während der Reformation entwendet.

Der Bahnhof und die historischen Waggons dienten bereits mehrfach als Kulisse für Film- und Fernsehproduktionen, da hier das Ambiente der Dampfära so authentisch erhalten geblieben ist

Quick Facts

• Streckenlänge: 9,7 km (Bodmin General → Boscarne Junction)
• Betriebsjahr: 1887 (Eröffnung), seit 1990 Museumsbetrieb
• Fahrtdauer: ca. 25 Minuten je Strecke
• Öffnungszeiten: saisonal (März–Oktober), Sonderzüge zu Weihnachten

Bodmin liegt im Herzen Cornwalls, etwa 50 km westlich von Plymouth und gut 30 km östlich von Newquay. Über die A30 ist die Stadt gut zu erreichen. Wer Cornwall per Bahn bereist, steigt am besten in Bodmin Parkway aus – von dort fährt im Sommer auch die Dampfbahn.

Weitere Informationen

Website der Bodmin & Wenford Railway

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Buchenwald – ein Wort geht um die Welt

Bob — Sat, 11 Sep 2021 03:32:44 +0000

Wie unschuldig das klingt: Buchenwald. Das Wort könnte für ausgedehnte Spaziergänge durch lichte Wälder, sonnenbeschienene Wege mit goldbraunem Laub, knarrende Bäume und ausgedehnte Spaziergänge stehen. Wenn es da nicht diesen einen Ort auf der Welt gäbe, der diese zehn Buchstaben für immer mit einem realen Horror belegt hätte. Das Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar.

Über Jahrzehnte hat mich dieser Ort immer wieder angezogen. Mit all seiner Widersprüchlichkeit zwischen Schönheit und Grauen, zwischen Hochkultur und menschlichen Abgründen. Von den vorgeschriebenen Schulexkursionen zur politischen Bildung, über meine Arbeit als TV-Autor, bis zu vielen Gesprächen mit Zeitzeugen.

Ein Prozess

In dem Moment, als ich diese Zeilen schreibe, weiß ich bislang nicht genau, welche Zielrichtung dieser Beitrag hat, und wie lang er werden wird. Ich spüre nur, dass er geschrieben sein möchte und sich die Arbeit daran vermutlich über Monate hinziehen wird. Ich möchte den Leser an diesem Prozess teilhaben lassen. Deswegen werde ich ihn immer wieder wie ein Tagebuch ergänzen.

Meine Verbindung zu Buchenwald begann in der Schulzeit.

In der DDR zog sich die „politische Aufklärung“ quer durch fast alle Schulfächer. Besonders stark ausgeprägt war sie natürlich in dem Fach Staatsbürgerkunde und auch in Literatur. So gehörte Bruno Apitz „Nackt unter Wölfen“ zu den Standardwerken, die jeder Schüler lesen und auch verinnerlichen sollte. Apitz hatte selbst acht Jahre in Buchenwald eingesessen. Sein Roman erschien im Frühjahr 1958 im Mitteldeutschen Verlag – zeitgleich mit der Eröffnung der Gedenkstätte Buchenwald. Er wurde zum ersten und vielleicht auch einzigen sozialistischen Bestseller. Weltweit in 30 Sprachen übersetzt und mit einer Gesamtauflage von weit mehr als zwei Millionen Büchern. Mittlerweile gibt es drei Verfilmungen.

Doch Apitz’ auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte des jüdischen Kindes Stefan Jerzy Zweig wurde instrumentalisiert, fiktionalisiert.

Dass sein Vater Zacharias Zweig, den Jungen mithilfe von Mithäftlingen vor der Deportation nach Auschwitz-Birkenau und damit dem sicheren Tod rettet, indem er den Jungen auf die Krankenstation bringt, war für die Geschichte offenbar nicht genug. Deshalb spielte er in dem Buch keine Rolle. Stattdessen rettet ihn der kommunistische Lagerwiderstand.

Auch dass der Name des Jungen wegen der Erkrankung auf einer Deportationsliste der SS gegen den damals 16-jährigen Sinto-Jungen Willy Blum ausgetauscht wurde, erfährt man darin nicht. Willy und sein Bruder Rudolf wurden in Auschwitz-Birkenau Ende 1944 ermordet.

Das weiß man heute, knapp 80 Jahre nach der Befreiung des Lagers und 63 Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe. Im Schulunterricht der DDR ist sein Roman ein Tatsachenbericht und gleichzeitig Symbol für den heldenhaften Widerstandskampf der Kommunisten im KZ Buchenwald.

Zurück in meine Schulzeit: Die 80er-Jahre sind geprägt von einer zunehmenden Unzufriedenheit mit dem sozialistischen System. Die DDR versucht, mit noch mehr Propaganda gegenzusteuern. Die Altkommunisten klammern sich an ihre Rolle. Zu den regelmäßigen Schulveranstaltungen gehören Besuche in der Gedenkstätte Buchenwald. Ich denke, es war 1983, als ich das erste Mal die Gedenkstätte besuchte.

Zu jenem Zeitpunkt wurden die Führungen noch vorwiegend von Zeitzeugen geleitet, die die historischen Ereignisse am eigenen Leib miterlebt hatten. Obwohl ihr Anspruch an uns pubertierende Jugendliche enorm hoch war, fehlte es ihnen aufgrund ihrer eigenen Traumata oft an pädagogischem Einfühlungsvermögen. Daher prallten häufig zwei Welten aufeinander: die moralische Erwartungshaltung der Überlebenden und die emotionale Überforderung einer Generation, die keinen direkten Bezug mehr zum Erlebten hatte. Infolgedessen wirkten die Führungen oft eher einschüchternd als aufklärend, da die didaktische Vermittlung hinter dem moralischen Gewicht der Erzählungen zurücktreten musste.

Trotzdem: Wer einmal in Buchenwald war, durch das Tor in das Gelände mit seiner bewussten Leere tritt, der wird die Schwere sofort fühlen, die über dem Ort liegt. Selbst das Wetter scheint sich daran zu orientieren, ich empfinde diesen Ort selbst im Sommer als kalt und unwirtlich.

38.049 Menschen starben hier. Davon 748 noch nach der Befreiung an den Folgen der Lagerhaft.

Da in den offiziellen Lagerunterlagen jedoch nicht alle Opfergruppen erfasst wurden, liegt die tatsächliche Zahl weitaus höher. Rechnet man die ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen sowie die unzähligen Opfer der Todesmärsche hinzu, so mussten zwischen 1937 und 1945 insgesamt über 56.000 Menschen rund um den Ettersberg ihr Leben lassen.

Befreiung

Über Monate hinweg hatte das Internationale Lagerkomitee – ein Zusammenschluss von Häftlingen als Widerstand gegen die SS – bereits Waffen zusammengetragen oder heimlich aus Resten aus den Rüstungswerken gebaut. Auch ein Funkgerät gehörte dazu, mit dem bereits am 8. April 1945 ein Funkspruch in Deutsch, Englisch und Russisch an die Alliierten abgesetzt wurde.

„An die Alliierten. An die Armee von General Patton. Hier ist das Konzentrationslager Buchenwald. SOS. Wir bitten um Hilfe. Sie wollen uns evakuieren. Die SS will uns vernichten.“

Drei Minuten später kam die Antwort:

„KZ Bu. Haltet durch. Eilen zu eurer Hilfe. Stab der 3. Armee.“

Am 11. April 1945 nähern sich die US-Truppen dem Lager. Gegen 10 Uhr verkündet der SS-Kommandant von Buchenwald, Hermann Pister, den Abzug der Wachmannschaften. Gegen 14:30 Uhr sollen Häftlinge des Widerstands mit illegal besorgten Waffen die Wachtürme übernommen und die weiße Flagge gehisst haben. Gegen 15:15 Uhr trafen die ersten US-Soldaten der 4. Panzerdivision in Buchenwald ein.

Selbstbefreiung oder nicht? Darüber wurde viel diskutiert. Am treffendsten hat es aus meiner Sicht Volkhard Knigge formuliert: Es habe sowohl eine Befreiung von außen als auch eine Befreiung von innen gegeben. Doch klar ist: Ohne die aussichtslose Situation durch die vorrückenden Amerikaner wären die Wachmannschaften nie geflohen. Das schmälert nicht die Leistung des Widerstands, hilft aber bei der Einordnung

Buchenwald – ein Ort voller Widersprüche

Dieses Grauen liegt wie eine unsichtbare Glocke über den wenigen Quadratkilometern. Es scheint sich auf die Westseite des Ettersberg zu konzentrieren. Im Norden dagegen steht erhaben und schön das Schloss Ettersburg. Die beiden Orte, obwohl nur zwei Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Besonders beklemmend wirkt die räumliche Nähe zur Stadt Weimar, die einerseits als Zentrum der deutschen Klassik und des Humanismus gilt, während sie andererseits untrennbar mit dem Grauen auf dem Ettersberg verbunden ist. Obwohl nur etwa zehn Kilometer den Marktplatz Weimars vom Lagertor trennen, liegen weltenweite Abgründe zwischen diesen Orten. Daher wird der Besuch in Buchenwald oft als Schock erlebt: Man verlässt die Stadt Goethes und Schillers und findet sich nur Minuten später an einem Ort wieder, an dem jegliche Menschlichkeit systematisch vernichtet wurde.

Der Ettersberg – ein Ort, den Goethe einst für seine Naturstudien schätzte und gleichzeitig Schauplatz des Terrors der Nationalsozialisten. Für die meisten Besucher – so auch für mich – stellt sich die Frage, wie Bildung und Barbarei so nah beieinander existieren konnten. Warum es so wenig Widerstand dagegen aus dem nahen Weimar geben konnte.

Der Glockenturm

Dort, wo heute der weithin sichtbare Glockenturm steht, gab es bereits vorher einen Turm. Der Bismarckturm Weimar, 1900 begonnen und am 27.10.1901 eingeweiht, war ein 43 Meter hohes Bauwerk, das an Otto von Bismarck (1815–1898) erinnerte.

Dieser Turm wurde am 11.05.1949 nach nur 48 Jahren gesprengt. Hintergrund war die geplante Errichtung einer „Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus“. Aber sicherlich auch, weil der Turm als ein Symbol des Deutschen Reiches und seines Gründers Bismarck gesehen wurde, und das in unmittelbarer Nähe zu den Gräbern der Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald für viele unerträglich war.

Nachkriegszeit

Nach dem Abriss der meisten Baracken in den 1950er Jahren entschied man sich bewusst gegen einen kompletten Wiederaufbau, um die Abwesenheit der Menschen und das Ausmaß der Zerstörung sichtbar zu machen. Die Standorte der ehemaligen Baracken sind heute durch schwarze Schlackeflächen markiert.

Wird gelegentlich erweitert...

Verwendete Quellen

Der Berg über der Stadt: Zwischen Goethe und Buchenwald – Harald Wenzel-Orf/Wulf Kirsten, 2003 bei Ammann
Schloss Ettersburg: ein Laboratorium europäischer Kultur – Seidel/Ulbricht, 2006 bei Glaux
Das vergessene Buchenwaldkind – mdr.de

Minack Theatre, ein Freilichttheater am Meer

Bob — Mon, 04 Jan 2021 19:50:00 +0000

Im Süden Cornwalls kann man wundervolle Entdeckungen machen. Die meisten davon sind landschaftliche Schönheiten, aber es gibt auch interessante Kultur und Geschichte zu entdecken. So wie das Minack Theatre.

Das Minack Theatre ist weit mehr als eine Bühne – es ist das Lebenswerk einer außergewöhnlichen Frau und gilt heute als eines der spektakulärsten Freilichttheater der Welt. Hoch über dem azurblauen Wasser von Porthcurno, an der Südspitze Cornwalls, verschmelzen hier dramatische Architektur und die ungezähmte Kraft der Natur zu einer einzigartigen Einheit.

Rowena Cade und ihr Traum vom Minack Theatre

Die Geschichte des Minack Theatre beginnt nicht mit einem Bauplan, sondern mit einer Vision.

Rowena Cade, eine englische Kunstliebhaberin, zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Cornwall. In den 1920er Jahren erwarb sie das Land an den Klippen von Porthcurno für nur 100 Pfund, um dort ihren privaten Wohnsitz zu errichten.

Zum Land gehörte auch das Kliff mit dem fantastischen Blick. Rowena liebte das Theater von ganzem Herzen und bot dem örtlichen Theaterclub die Wiese vor dem Kliff als Bühne für Shakespeares Sommernachtstraum an.

Minack – das heißt in etwa "felsiger Ort" und stammt aus der kornischen Sprache. Und "felsig" - das trifft es wirklich gut. Rowena und ihr Gärtner Billy Rawlings schleppten den ganzen Winter über Steine vom Strand und dem Hang zusammen, um eine Bühne und Sitzplätze zu errichten.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass Billy, Rowena und ihre Helfer dieses Land nicht etwa mit schweren Maschinen bearbeiteten. Die Felsblöcke wurden an dem 30 Meter hohen und steilen Hang von Hand zersägt und in Position gebracht. Ein Wunder, dass außer einer Schubkarre niemand dort hinabstürzte.

Noch mit über 80 Jahren wurde sie beobachtet, wie sie an den Klippen arbeitete, oft nur mit einem Seil um die Taille gesichert.

Ein Großteil der Bauten, einschließlich der markanten Sitzreihen, wurde aus Beton gefertigt. Rowena Cade und ihre Helfer mussten den benötigten Sand in schweren Säcken die steilen Klippen hinaufschleppen. In den noch feuchten Beton ritzte sie mit einem Schraubendreher Verzierungen und die Namen der aufgeführten Stücke ein.

Wer tiefer in die beeindruckende Entstehungsgeschichte eintauchen möchte, findet zudem auf der Website des Theaters faszinierendes Bildmaterial von den damaligen Bauarbeiten

Die erste Aufführung – The Tempest

Das erste Stück, welches im Jahr 1932 zur Aufführung kam, war Shakespeares ‚The Tempest‘ (Der Sturm). Das tobende Meer im Hintergrund bildete die perfekte natürliche Kulisse für die dramatische Schiffsbruch-Szene.

Die Aufführung wurde ein enormer Erfolg. Von da an wuchs das Theater förmlich aus dem Fels und bietet bis heute eine wundervolle Bühne für 16 Aufführungen jährlich – bei fast jedem Wetter.

Das Minack-Premierenstück wird auch heute noch zum Gedenken an seine Ursprünge konsequent alle zehn Jahre als große Hauptproduktion inszeniert.

Porthcurno Beach

Unterhalb des Theaters liegt einer der schönsten Strände Cornwalls. Ein Abstieg lohnt sich nach oder vor der Vorstellung besonders.

Der Strand ist berühmt für seinen feinen, weißen Sand und das türkisblaue Wasser, was ihm eine fast tropische Anmutung verleiht – ein faszinierender Kontrast zu den rauen, hoch aufragenden Granitfelsen, die die Bucht flankieren. Aufgrund seiner geschützten Lage zwischen den Landzungen herrscht hier oft ein eigenes Mikroklima, was den Strand zu einer Oase der Ruhe macht.

Porthcurno spielt auch eine zentrale Rolle in der Geschichte der globalen Kommunikation. Ab 1870 war Porthcurno der wichtigste Knotenpunkt für Unterwasser-Telegrafenkabel, die das britische Empire mit der Welt verbanden.

PK Porthcurno (Museum of Global Communications): Das Museum befindet sich direkt im Dorf und ist absolut sehenswert. Es ist teilweise in Tunneln untergebracht, die im Zweiten Weltkrieg in den Fels gehauen wurden, um die sensible Kommunikationstechnik vor Angriffen zu schützen. Das „Cable Hut“ am Strand ist zudem das Gebäude, in dem die Kabel tatsächlich an Land kamen.

Logan Rock

Für Abenteuerlustige bietet sich ein Ausflug zum Logan Rock (original Men Omborth) an, der auf einer exponierten Felsspitze über dem Meer thront. Dort liegt ein beeindruckender, 80 Tonnen schwerer Felsblock. Seeleute balancierten ihn 1824 aus, um die Geschicklichkeit der Navy zu demonstrieren.

Obwohl der Fels ursprünglich perfekt balanciert war, musste er später aufgrund massiver Beschwerden der Anwohner über den zu großen Touristenansturm wieder etwas flacher gelegt werden. Dennoch lässt sich die enorme Leistung der Männer beim Anblick des Giganten auch heute noch mühelos erahnen.

Anreise & Informationen zum Minack Theatre

Adresse: The Minack Theatre, Porthcurno, Penzance TR19 6JU, Vereinigtes Königreich
Koordinaten: 50.04120026590006, -5.651727239499732
Website: https://www.minack.com/

Informationen zum Strand Porthcurno

Es gibt einen großen, gebührenpflichtigen Parkplatz oberhalb des Strandes. Von dort führt ein kurzer, malerischer Fußweg (etwa 5 Minuten) hinunter zum Meer. Es wird dringend empfohlen, diesen zu nutzen, statt in den engen Straßen des Dorfes zu parken. Auch der „Land's End Coaster“-Bus hält in Porthcurno.

Da der Strand bei Ebbe recht groß ist, bei Flut die Wasserfläche aber bis an die Felsen heranreichen kann, ist es ratsam, sich vorher kurz über die Gezeiten zu informieren, damit man nicht von der aufsteigenden Flut überrascht wird.

Achten Sie auf saisonale Beschränkungen für Hunde, die meist in den Sommermonaten gelten.

Auch interessant:

Lands End

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Lands End – Penzance

Bob — Sun, 03 Jan 2021 09:53:00 +0000

Lands End – hier ist also das Ende der Welt – zumindest was die westlichste Ecke Cornwalls und den wohl westlichsten Punkt der Hauptinsel Englands angeht. Im Wesentlichen ist es aber eins: teuer! Ja, man hat hier fantastische Ausblicke. Ja, es gibt hier viele Attraktionen für Jung und Alt. Aber es ist am Ende doch alles sehr touristisch und ähnelt einem Besuch bei Karls Erdbeerhof. Ganz nett, aber man ist froh, wenn man wieder draußen ist. Zumindest als Eltern.

Trotzdem findet man hier – auch als Mensch, der touristische Attraktionen nicht mag – wirklich schöne Ausblicke. Ein paar meiner Eindrücke möchte ich euch hier zeigen:

Mögen Sie zufällig auch „Shaun the Sheep“?

Kennen Sie gar nicht? Okay, das ist eine Stop-Motion-Trickfilmserie des englischen Trickfilmers Richard Goleszowski (Richard Starzak). Auch Shaun hat Lamb´s End erreicht, wie man unten sehen kann. Auf dem Gelände gibt es eine nette Ausstellung mit interaktiven Elementen zu sehen. Ich habe viel gelacht, ist vielleicht aber auch wirklich etwas für Liebhaber der Serie.

Longships Lighthouse

Von der Spitze der Landzunge kann man problemlos das Longships Lighthouse auf der kleinen, 2 Kilometer entfernten Insel Carn Bras entdecken. Sie ist der tatsächlich westlichste Zipfel Cornwalls und der Leuchtturm aus Granit tut dort schon seit 1873 seinen Dienst, wenn inzwischen auch voll automatisiert.

An stürmischen Tagen kann die Gischt sehr hoch steigen, weil die Insel gerade einmal 12 Meter aus dem Meer ragt. Auch William Turner inspirierte dieser Anblick:

Entlang der weiß getünchten Gebäude liegen viele eindrucksvolle Anker, die erahnen lassen, was für Kräfte auf sie eingewirkt haben.

Doch begleitet mich jetzt ein Stück des Coast Path, damit ich euch den eigentlichen Star dieser Ecke vorstellen kann: die Landschaft.

Atemberaubend, wie sich das Meer jede Sekunde versucht, sich ein Stück des Lands zu holen.

Adresse

Land’s End, Sennen, Penzance TR19 7AA, Vereinigtes Königreich

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Spey Bay – Schottland

Bob — Sat, 02 Jan 2021 07:31:00 +0000

Spey Bay an Schottlands Nordküste.

Spey Bay ist ein riesiger Kiesstrand. Der Fluss Spey mündet hier in das Meer. Vor der Mündung gab es unglaublich viele Lachse, die die Menschen früher ernährten und Wohlstand brachten. Bis zur Überfischung …

Heute befindet sich hier eine Wal- und Delphinbeobachtungsstation.

Die Eishäuser von Tugnet

Schon beim ersten Blick auf den Strand fallen die ungewöhnlichen Gebäude ins Auge: Langgestreckte Steinhäuser mit flachen, grasbeweckten Dächern ducken sich in die Landschaft. Diese fensterlosen Konstrukte trotzten über Jahrhunderte dem rauen Küstenwind. Es handelt sich um historische Eishäuser (Ice Houses), die früher ein kostbares Gut schützten: den Lachs.

Ende des 18. Jahrhunderts florierte hier der Fischfang. Rund 150 Arbeiter spannten gewaltige Netze über die Flussmündung, nahmen die gefangenen Lachse aus und schichteten sie in diesen Steinhäusern auf Eisblöcke. Von hier aus traten die Fische ihre Reise per Boot nach London an, wo sie auf den Märkten Höchstpreise erzielten.

Im Jahr 1991 endete die kommerzielle Lachsfischerei in Spey Bay. Wo einst Hunderte Männer Netze auslegten, dominiert heute der Naturschutz. Eine markante Bronzestatue eines Fischadlers am Parkplatz symbolisiert diesen Wandel. Die Greifvögel, die in Schottland fast ausgerottet waren, sind heute wieder regelmäßige Gäste und jagen während der Sommermonate in den flachen Gewässern der Mündung.

Heute dient die historische Fischereistation als Sitz des Scottish Dolphin Centre. Die Organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) nutzt diesen Standort nicht nur für die Forschung, sondern bietet Besuchern Einblicke in das Leben der hier heimischen Delfinpopulation.

Logenplatz für Delfin-Beobachter

Spey Bay gilt als einer der zuverlässigsten Orte im Vereinigten Königreich, um Große Tümmler (Bottlenose Dolphins) vom Land aus zu sichten. Das Spektakel folgt einer natürlichen Logik: Die starke Strömung des Spey spült Fische in den Moray Firth oder zwingt sie, sich in Küstennähe zu sammeln. Die Delfine nutzen dieses „Buffet“ oft direkt an der Mündung.

Besucher benötigen hier kein Boot; oft reicht ein Fernglas, um die bis zu vier Meter langen Tiere beim Springen oder Jagen zu beobachten. Neben den Delfinen lassen sich häufig auch Seehunde, Kegelrobben und mit etwas Glück sogar Fischotter in den Schilfgebieten des Flussdeltas blicken.

Die Kraft der Spey

Der Spey selbst ist eine Besonderheit: Er ist der schnellste Fluss Schottlands und weltweit berühmt für die Whisky-Produktion in seinem Hinterland, der Speyside. In der Bucht spürt man die Dynamik des Wassers besonders deutlich. Der Fluss verändert ständig den Verlauf der Kieselbänke, sodass die Mündung bei jedem Besuch ein wenig anders aussieht.

Wer die Zeit vergisst und über den Kies schlendert, stellt schnell fest: Jeder Stein ist ein Unikat. Die glatt geschliffenen Kiesel leuchten in den verschiedensten Farben und machen den Spaziergang zu einer meditativen Entdeckungsreise zwischen den Gezeiten.

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Isle of Lewis – Schottland

Bob — Sun, 25 Oct 2020 04:19:45 +0000

Meine Reise auf die Äußeren Hebriden zur Isle of Lewis hat mich in eine andere, unwirklich, aber zugleich sehr vertraut wirkende Welt eintauchen lassen. Steile Klippen, das wilde, unerbittlich an den Felsen tobende Meer. Ein unvergleichliches Licht und einsame Strände. Spuren einer jahrtausendealten Zivilisation mit mystischen Riten. Ich werde versuchen, euch in diese Welt eintauchen zu lassen, doch man muss es wohl erlebt haben, um den Reiz, der von dieser Gegend ausgeht, zu verstehen.

Die bewegte Geschichte der Isle of Lewis

Bereits seit Jahrtausenden haben hier Menschen gelebt. Angesichts der oft rauen See und der heftigen Winde erscheint das wie ein Wunder. Auf der anderen Seite stehen die Schönheit der Insel und der Reichtum der Natur, der sich oft erst auf den zweiten Blick erschließt.

Die Spuren der ersten Siedlungen auf Lewis reichen 5000 Jahre in die Vergangenheit. 20 Megalithanlagen – mystische Steinkreise und Steinreihen, deren Größe und Ausstrahlung heute noch viele Besucher in ungläubiges Staunen versetzen – hat man bislang auf Lewis gefunden. Spuren einer Zivilisation, über die man heute kaum noch etwas weiß. Auch die genaue Funktion der Megalithen ist noch unklar.

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Istanbul – Perle zwischen Europa & Asien

Bob — Tue, 09 Apr 2019 05:44:00 +0000

Istanbul – ist das die Türkei?

Vier Tage für einen Städtetrip in das rund 1800 km entfernte Istanbul – wird das reichen? Oder wird es sogar zu lang? Wie wird sich das moderne Istanbul, diese Metropole am Bosporus, wohl anfühlen? Ist es genauso super touristisch wie die Städte am Mittelmeer? Eine Reise mit Überraschungen…

Konstantinopel – du schöner Wahnsinn

Istanbul liegt am Golden Horn – einem rund 7 km langen Meeresarm, der seinen Namen aufgrund seiner Form und seines Glitzerns bekommen hat. Hier liegen auch die Ursprünge der Stadt, die einst Konstantinopel hieß. Heute gilt sie als Megacity. Noch 1990 hatte die Stadt nur etwa 6,6 Millionen Einwohner, zur letzten Zählung 2018 sind es über 15 Millionen. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Diese Stadt schläft anscheinend nie. Endlose Autokarawanen ziehen sich wie Bänder über die großen Einfallsstraßen. Der alte Atatürk-Flughafen wickelte 68 Millionen Passagiere ab, der gerade neu eröffnete Istanbul Airport soll es gar auf 200 Millionen bringen. Damit wäre er der größte Flughafen weltweit.

Wer hier Ruhe sucht, muss ganz früh aufstehen

Diese beiden Bilder zeigen traditionelle osmanische Erker, bekannt als „Cumba“ oder „Şahnişin“, an einem historischen Gebäude. Solche Strukturen sind charakteristisch für die Architektur in älteren Vierteln wie Balat oder Süleymaniye.

Die Cumba ist ein markantes Element der traditionellen türkischen Wohnarchitektur, das den Wohnraum vergrößert und Privatsphäre bietet. Sie bestehen typischerweise aus Holz und ragen oft über die untere Etage hinaus.

Solche Cumbas finden sich in den historischen Vierteln Istanbuls, die für ihr reiches kulturelles Erbe bekannt sind. Leider sind diese beiden in einem bedauernswerten Zustand.

Hilfreiche Links

Tourist Information

Istanbul Card

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