Der Kondorpass Abra del Cóndor, zwischen den Provinzen Salta und Jujuy. Von hier eröffnen sich fantastische Blicke über die Puna-Hochebene im Nordwesten Argentiniens.

Die Stille, die man hören kann

Wenn du oben am Pass aussteigst und den Motor deines Wagens abstellst, passiert etwas Seltsames: Es wird nicht einfach nur leise, es wird absolut still. Auf fast 4.000 Metern Höhe ist die Luft so dünn, dass sie kaum Schall trägt. Du hörst nur das Pfeifen des Windes in den Felsspalten und das ferne Kreisen der Vögel, die dem Pass seinen Namen gaben. Es ist ein Ort, der dich dazu zwingt, tief durchzuatmen – auch wenn das Herz aufgrund der Höhe ein paar Takte schneller schlägt.

Heimat der Qulla

Hier leben immer noch Angehörige des Volkes der Qulla (auch Coya oder Kolla). Sie kennen kein Privateigentum, bearbeiten das Land gemeinschaftlich.

Die Qulla kämpften lang und entschlossen gegen die Eroberung durch die Spanier, mit denen sie wohl erstmals um 1540 in Kontakt kamen.

Auch heute leben noch viele Qulla in der Region. Darunter auch besondere Künstler wie Micaela Chauque, die als eine der besten Interpretinnen der Musik der Anden gilt. Hier mal eine Kostprobe:

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Die Qulla verehren mit solchen Steinhügeln (Apacheta) die Göttin Pachamama – die Mutter der Erde. Die Steinhügel wachsen mit der Zeit, weil Reisende Steine und verschiedene kleine Gaben wie Wasserflaschen dazulegen. Auch wenn es für manchen Fremden vielleicht so aussieht, als ob da Müll zwischen den aufgeschichteten Steinen liegt – es sind Opfergaben, die den Spender vor Unglück auf seinem Weg beschützen sollen. Also bitte nicht aufräumen ;-)!

Wo die Berge Geschichten erzählen

Die Landschaft hier oben ist kein bloßes Panorama, sie ist ein Geologie-Lehrbuch unter freiem Himmel. Die Farben der Felsen wechseln von tiefem Ocker über Violett bis hin zu einem fast unnatürlichen Grün. Diese Farbenpracht, die man auch vom berühmten Serranía de Hornocal (dem 14-farbigen Berg) kennt, begleitet dich auf dem gesamten Weg. Es ist, als hätten die Anden hier all ihre Pigmente verbraucht.

Doch die wahre Seele des Passes liegt in den kleinen Details am Wegesrand. Neben den Apachetas (den Steinhügeln für Pachamama) wirst du oft kleine, bunte Bänder oder Stofffetzen sehen, die im Wind flattern. Sie sind stumme Zeugen der tiefen Verbundenheit der Qulla mit ihrem Land. Für sie ist der Abra del Cóndor kein „Durchgangsort“, sondern ein heiliger Übergang, an dem man kurz innehält, um die Geister der Berge um Erlaubnis für die Weiterreise zu bitten. Ein kleiner Schluck Wasser aus deiner Flasche für die Erde (Pachamama), bevor du selbst trinkst, ist hier keine touristische Geste, sondern ein Zeichen von Respekt, das von den Einheimischen sehr geschätzt wird.

So gelangt man zum Pass Abra del Cóndor

Zum Pass gelangt man aus Richtung Humahuaca über die alte Nationalstraße Ruta Nacional 9, auch als Panamericana bekannt. 1830 Kilometer zieht sich die historische Nationalstraße durch das gesamte Land und führt von Buenos Aires bis zur bolivianischen Grenze. Die Ursprünge dieser Straße reichen weit zurück bis in die Kolonialzeit.

Etwa 25 Kilometer hinter Humahuaca zweigt die RP 13 in Richtung Iturbe davon ab und hier beginnt ein automobiles Abenteuer, denn wenn man nicht wohlweislich schon ein geländegängiges Fahrzeug gewählt hat, wird man sich spätestens hier wünschen, man hätte es. Die Schotterstrecke ist unzähligen Reifen schon zum Verhängnis geworden. Ich bin die Strecke mit einem normalen Pkw gefahren. In der trockenen Jahreszeit ist das machbar, auch wenn die Steinschläge gegen den Unterboden ziemlich beeindruckend sind. Man sollte unbedingt deutlich mehr Zeit einplanen und idealerweise Ersatzreifen und ausreichend Trinkwasser dabeihaben. Wer entspannter reisen möchte, nimmt den Autobus aus Tilcara oder Humahuaca, der regelmäßig die Strecke bedient.

Das erste Dorf auf dieser Strecke ist Iturbe, das 1947 nach dem Ingenieur Octavio Iturbe umbenannt wurde, der die Eisenbahnstrecke zwischen Jujuy und Bolivien geplant hat.

Überlebenstipps für die „Ruta de Adventure“

Falls du dich entscheidest, die Strecke wie ich mit einem normalen Pkw in Angriff zu nehmen, hier noch ein paar „Hard Facts“ für dein Nervenkostüm:

Der Reifendruck-Trick: Viele Einheimische lassen auf den extremen Schotterpisten (Ripio) etwas Luft aus den Reifen, um die Griffigkeit zu erhöhen und das Risiko von Schnitten durch scharfe Steine zu senken. Aber Vorsicht: Sobald du wieder auf Asphalt bist, musst du sofort an die Pumpe!

Akklimatisierung ist alles: Unterschätze die 3.940 Meter nicht. Bevor du die Wanderstiefel schnürst, um die besten Fotospots abseits der Straße zu finden, gönn deinem Körper ein paar Stunden Ruhe. Ein lokaler Té de Coca (Kokatee) wirkt oft Wunder gegen das erste Pochen in den Schläfen.

Das Licht-Zeit-Fenster: Die spektakulärsten Schatten und Farben hast du am späten Nachmittag. Aber Achtung: Die Sonne verschwindet in den Anden schlagartig. Du willst die Serpentinen der RP 13 nicht im Stockdunkeln fahren, wenn die Schlaglöcher zu Kratern werden.

Informationen

Busunternehmen Panamericano de Jujuy

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Fest der Heiligen Drei Könige

Der Nordwesten Argentiniens, insbesondere die Region rund um die Quebrada de Humahuaca, unterscheidet sich kulturell und historisch stark vom Rest des Landes. Hier verschmelzen die von den Spaniern mitgebrachten katholischen Bräuche sehr intensiv mit alten andinen Traditionen. Die Kultur dort ist viel enger mit dem andinen Raum (wie Bolivien oder Peru) verwandt als mit den europäischen Prägungen in Buenos Aires.

Bedeutung der Kirche in Argentinien

Obwohl Argentinien nach wie vor stark katholisch geprägt ist und etwa 90 Prozent der Bevölkerung katholisch sind, nimmt die Zahl der praktizierenden Gläubigen weltweit ab – ein Trend, der auch hier sichtbar ist. Daran vermochte selbst die Wahl des in Buenos Aires geborenen Franziskus zum ersten nicht-europäischen Papst wenig zu ändern, zumal er seine von den Argentiniern ersehnte Reise in seine Heimat bislang nicht angetreten hat. Auch die Berufung von Priestern geht zurück, was seine Ursache nicht zuletzt in den Skandalen um sexuellen Missbrauch durch Geistliche und dessen jahrzehntelanger Vertuschung hat.

Zudem werden die Abschaffung des Zölibats und die Zulassung von Frauen zum Priestertum im Heimatland des Papstes intensiv diskutiert.

Trotzdem darf man die Bedeutung der katholischen Kirche in Lateinamerika nicht unterschätzen. Gerade bei der Armutsbekämpfung leistet sie eine wichtige Rolle. Der im Sommer 2020 an Covid verstorbene Armenpriester Basilico „Padre Bachi“ Britez war ein leuchtendes Beispiel dafür.

Doch zurück zu den Heiligen Drei Königen und der farbenfrohen Feier in Humahuaca.

Laut und bunt kommt uns die Parade entgegen. Nicht nur Kinder und Jugendliche tragen ihre besten Sachen. An allen Orten bemühen sich die Musiker, lauter zu spielen als ihre Kollegen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Kinder lutschen an ihrem selbstgemachten Wassereis.

Wenn die Familien am 6. Januar zusammenkommen, steht fast immer ein ganz bestimmtes Gebäck auf dem Tisch: die Rosca de Reyes (Königskranz). Dabei handelt es sich um einen süßen, kranzförmigen Hefekuchen. Die runde Form symbolisiert die Kronen der Könige sowie die unendliche Liebe Gottes. Der Kuchen ist reichlich verziert – meist mit Crema Pastelera (Vanillecreme), Hagelzucker, Kirschen und kandierten Früchten, die wie die Edelsteine einer Krone aussehen sollen. Oft wird das Anschneiden der Rosca de Reyes mit einem klassischen argentinischen Asado (Grillfest) im Kreis der großen Familie verbunden.

Traditionell bekommen die Kinder an diesem Tag Geschenke. Ja, gerade war Weihnachten und auch Argentinien hat sich dem westlichen Geschenke-Rhythmus angepasst. Aber eine solche Kleinigkeit wie ein Wassereis ist immer drin. Denn Argentinier lieben Kinder. Und die meisten auch Traditionen.

Wann wurde Jesus geboren?

Früher wurden in Anlehnung an die Geschenke, die das Jesuskind durch die Heiligen Drei Könige (oder auch Weisen, oder Magier – je nach Geschmack) erhielt, auch die Kinder erst an diesem Tag beschenkt.  Der Feiertag ist auch als „Erscheinungsfest“ oder „Epiphanias“ bekannt. Im oströmischen Teil der Kirche wurde der 6. Januar als Geburtstag Jesu gefeiert, im weströmischen Teil der 25. Dezember. Der Grund dafür liegt vermutlich in den unterschiedlichen Kalendarien.  Der gregorianische Kalender unterscheidet sich vom älteren, 45 v. Chr. von Julius Caesar eingeführten julianischen Kalender, durch eine Kalenderreform um 2 Wochen.

Vielleicht auch deswegen tragen die Kinder Körbchen mit Jesusfiguren behutsam vor sich her. Ihre strahlenden Gesichter und ihr Lachen machen das abgelegene Humahuaca bunt.

Das gemusterte, gewebte Band, das der junge Mann quer über der Brust trägt, ist ein klassisches Element der andinen Textilkunst. Genau wie die leuchtend violettfarbenen Tücher der Frauen.